Олифа лак – Можно ли наносить олифу на лак или наоборот
Олифа и лак
Если кто-то покрывает лаком икону без предварительной пропитки олифой – ну это уже совсем странно, тут и говорить не о чем, по-моему. Насколько знаю, яичная темпера требует обязательной пропитки олифой, в противном случае со временем пигменты белеют, теряют цвет и красочный слой довольно быстро разрушается.
Рецепт олифы: жидкий сиккатив (кобальтовый или свинцовый) добавляется в слегка подогретое свежее льняное масло в соотношении 1 к 10 (по обьему). Время олифления примерно 4 часа.
Льняное масло может иметь всего лишь два основных вида ( ну плюс нюансы) – это оксидированное и полимеризированное. Оксидированное льняное масло вне зависимости от того сырое ли оно, вареное, с сиккативами или без начинает просыхать с верхнего поверхностного слоя, полимеризированное льняное масло приготавливается при повышенном давлении, и оно начинает просыхать одновременно во всем слое, но более подвержено в последствии желтению и потемнению. Вот и все принципиальное отличие, так, что олифа сырая или вареная по суть одно и тоже, вот если при варке кроме сиккатива в нее добавить некоторые сломы (знать бы еще какие и сколько) получится хороший масляный лак.
В отношении времени олифления – это во многом определяет основа – доска и левкас, у меня например доски липовые сухие, многолетней выдержки, олифу тянут как губка, у меня как минимум 12 часов, да и то после этого олифа может насухо просесть, так что приходится доолифлевать.
Для нашего дела лучше все-таки оксидированное масло, поскольку очень важно, чтобы и красочный слой и левкас и доска как можно более основательно пропитались олифой, так как именно льняное масло, глубоко проникая в темперу, скрепляет и предохраняет икону от разрушения. Хотя, если она находится постоянно в сыром и холодном помещении – сама олифа начинает плесневеть и очень быстро темнеет.
Поскольку маслянные лаки в темных сырых помещениях темнеют, а спиртовые мутнеют, в качестве альтернативного варианта можно воспользоваться «жидким воском» всемирно известной итал.фирмы OIKOS, которая производит различные краски и материалы для строительно-отделочных работ. «Жидкий воск» применяется для покрытия штукатурки типа иск. камень, хорошо держится на стенах, подверженных конденсату, водостоек, по внешнему виду похож на молоко, после высыхания абсолютно прозрачен.
Появление пятен после олифленья обусловлено неравномерным содержанием связующего в красочном слое, поэтому и просвечивается левкас там где этого связующего мало, особенно это плохо выглядит на ликах. Чтобы уменьшить этот нежелательный эффект надо стараться писать по возможности одинаковой текстурой темперы. На личном письме жирные желтковые пятна недопустимы – надо их немедленно размывать и удалять. Если после нанесения слоя плави и просушки на просвет на поверхности выступают матовые проплешины – значит нужно добавить связующего и воды в темперу. Приближаясь к окончанию выплавки надо на просвет оценить наполнение темперы связующим и при его недостатке надо развести связующее с водой и аккуратно «напоить» им красочный слой за один или несколько приемов смотря по обстоятельствам.
Если писать плотным красочным слоем риск возникновения пятен при олифлении минимален. Если стоит задача написать что-либо тонким слоем с учетом просвета левкаса лучше сделать темперу с допустимым недостатком связующего и после окончания всей работы на участке дополнительно напоить красочный слой связующим.
Ну еще для тех, кто пока не знает – существует такой контрольный тест на степень достаточности связующего в красочном слое: по высохшей поверхности темперы проводят мокрой кисточкой, если след темнее коллера – значит связующего мало, надо добавлять, если наоборот след светлее – значит все нормально, ничего добавлять не нужно.
www.ukoha.ru
что она дает и как правильно используется
Дерево сейчас – одно из самых модных и популярных строительных и отделочных материалов благодаря двум своим главным характеристикам: экологичности и эстетичности.
Но при этом дерево не отличается высокой прочностью и долговечностью в сравнении с другими современными материалами. Натуральная древесина требует особой технологии обработки и дополнительной защиты, с этой целью используются разнообразные пропитки, мастики и т. д.
Декоративное покрытие олифой
Олифа, почти забытая в последние годы из-за обилия новых средств от зарубежных производителей в данной категории, снова пользуется возрастающим спросом – эффект почти тот же, но цена намного доступнее.
Для чего нужна олифа и как правильно ее использовать при отделке дома или другой постройки (например, беседки или бани) из дерева?
Что такое олифа
Олифа – это традиционный лако-красочный материал, широко используемый в строительстве и малярных работах еще несколько десятилетий назад.
Основой средства является любое растительное масло – подсолнечное, льняное, рапсовое или соевое, плюс дополнительные вещества, благодаря которым на поверхности древесины образуется водостойкая пленка, защищающая его от образования плесени, грибка, гнили и воздействия насекомых-паразитов.
При Советском Союзе это было едва ли не единственное средство, которым обрабатывали деревянные изделия и постройки. Есть у него свои горячие почитатели и по сей день.
Использование олифы для стен из дерева
Олифа помогает сократить расход краски, потому нередко ее наносят на дерево не только как защитный слой, но и как грунтовочный под покраску. Как правильно это делать?
Все предельно просто. Встряхните пузырек со средством, или же перелейте в большую емкость и размешайте.
Олифу используют для разбавления масляных красок
Стены особенно подготавливать не нужно – олифа не лак, после нанесения этого средства мелкие древесные волокна не будут вздыбливаться, образовывая мелкие колючки.
Не требуется также шлифовка после полного высыхания.
Широкой кистью наносите олифу как обычную грунтовку, не экономя, но и не так, чтобы она стекала – вы только удлините срок высыхания, эксплуатационные характеристики древесины от избытка олифы не улучшатся.
Зачем еще нужна олифа для дерева? С ее помощью можно придать древесине определенный оттенок, особенно если сверху покрыть дополнительно не прозрачным, а тонировочным лаком.
Можно добавлять ее и в густую цветную краску – качеств своих она не потеряет, а вы сэкономите на расходе материала.
Использование олифы для пола
Многих интересует, для чего нужна олифа для пола и нужна ли вообще. Грунтовочное покрытие для пола из дерева нужно в любом случае. А вот что выбрать – олифу или другое средство, личное дело каждого.
Олифа обойдется дешевле всего, но она имеет свой запах и одной ее недостаточно для хорошей защиты дерева от влаги и истирания.
Стоит отметить, что покрытые олифой полы перед нанесением следующего слоя должны сохнуть несколько суток.
Так что, если вы не располагаете временем, лучше не экономьте и подыщите другую грунтовку для деревянного пола.
Дополнительная информация
Олифа может использоваться для грунтования не только деревянных стен, но и оштукатуренных. Также ее нередко используют как антикоррозийное покрытие для металлов.
Важно правильно выбрать вид средства. Современный производитель выпускает олифу трех разновидностей, различных по составу и свойствам:
Натуральная олифа. На 95% состоит из растительного масла, и лишь на 5% – из сиккатива, специальной добавки, ускоряющей высыхание обработанной поверхности.
Использовать ее для обработки наружных поверхностей невыгодно ввиду высоких денежных затрат, в то время как стопроцентной защиты от грибка и насекомых это вид не дает.
Натуральной олифой разводят масляные краски и грунтуют деревянные поверхности перед окрашиванием или лакированием.
Оксоль. На 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из растворителя, уайт-спирита, на 5% из сиккатива. Область применения и свойства этой разновидности олифы те же, что и натуральной, только сохнет она быстрее и стоит дешевле.
Стопроцентной защиты также не дает. Подробнее для чего нужна олифа Оксоль и из чего она состоит на видео:
Композиционная олифа изготавливается полностью из искусственных химических компонентов, в частности, нефтеполимерных смол, отличается резким запахом.
Этот вид категорически не рекомендуется использовать для обработки внутренних помещений, иначе вас еще долгие месяцы будет преследовать неприятный запах в комнатах, не говоря уже о возможной интоксикации при работе с данным средством.
Самыми лучшими считаются олифы на основе алкидных смол. Они не такие жирные и дорогостоящие, как натуральные олифы, и не такие токсичные, как композиционные. Но, тем не менее, лучше использовать их для отделки дачных наружных построек (крыльца, качелей, беседки, летней кухни) и для внутренних комнат дачного домика и квартиры.
Выбирайте более современные, очищенные, надежные и безопасные составы.
Покрываем дерево олифой
Олифа – хорошая альтернатива современным дорогостоящим средствам для пропитки и грунтовки деревянных поверхностей.
Но помните, что некоторые ее виды могут быть токсичными и не подходят для использования в жилых помещениях.
Если вам нужна гарантированная защита от внешних факторов, одной олифой не обойтись.
foxremont.com
Лаки, краски и олифы.
Неводные лакокрасочные покрытия успешно применяются при отделке жилья и представлены на нашем строительном рынке достаточно широко.
Масляные краски – это однородная субстанция, включающая в себя пигменты и олифу, которая используется в качестве связующего вещества. Иногда для того, чтобы удешевить свою продукцию, некоторые производители добавляют в состав масляной краски наполнители в виде талька, барита или сернокислого бария. По своей консистенции масляные окрасочные материалы могут быть довольно густые (называют их «густотёртыми» и разводят олифой перед началом работы) либо жидкие («жидкотёртые»).
Производятся такие краски в специальных устройствах (краскотёрочных машинах, шаровых мельницах и др.), которые в несколько этапов растирают пигменты до требуемого состояния. Применяют их в основном для покрытия конструкций из металла и дерева, плёнка же, образованная масляными материалами, устойчива к атмосферным явлениям и влаге.
Как было сказано выше, такие краски изготавливаются на основе олиф (и ими же разводятся густотёртые пасты), которые могут быть как натуральными, так и полунатуральными.
Натуральные олифы – это жидкие вещества коричневого цвета, созданные путём обработки растительного масла. Чтобы олифа приобрела способность к отвердеванию, масло варят при температуре 150° и попутно добавляют в него сиккативы, которые впоследствии ускоряют процесс высыхания нанесённого слоя краски.
Свои названия олифы берут своё начало в наименованиях масел, из которых они были приготовлены. Так, льняная олифа производится из льняного масла, она представляет собой жидкий продукт коричневого цвета (может быть довольно светлой) с плотностью 0,94 г/см 3, покрытие же образовывает эластичное и твёрдое (застывает оно примерно через сутки). Конопляная олифа – также жидкость коричневого цвета (однако в нём присутствует зеленоватый оттенок) с похожей плотностью (0,93-0,94 г/см 3 ) и таким же временем затвердевания.
Из подсолнечного масла производится олифа подсолнечная, которая медленнее, чем предыдущие вещества, образует плёнку, да и к влаге и механическому воздействию полученное покрытие чувствительно больше, чем его вышеупомянутые аналоги.
Полунатуральные олифы производят следующим образом: в химически обработанные уплотнённые растительные масла добавляют летучие растворители (до 45%).
Оксидированные олифы (их называют ещё «оксоли») делают из льняного масла, которое предварительно нагревают и зачем через него пропускают воздух при наличии сиккативов. Затем густое масло разводят растворителем.
Касторовая олифа – светлая жидкость, получаемая путём удаления из касторового масла воды и последующей полимеризации полученного вещества в присутствии катализаторов (и, конечно, с добавлением летучих растворителей). Также ещё можно отметить другие олифы, производимые с помощью полимеризации – глифталевую и пентафталевую.
Застывают полунатуральные олифы из-за испарения растворителей и из-за окисления масел и смол кислородом из воздуха.
Теперь перейдём к эмалевым красящим составам. Получают такие краски путём измельчения и смешивания пигментов в сухом виде с лаками (глифталевыми, пентафталевыми и другими). Используются они при окрашивании различных поверхностей (в том числе и в машинном производстве), выпускаются полностью готовыми к употреблению, но могут становиться гуще после длительного хранения (в таком случае эмалевые краски можно развести скипидаром). Если при нанесении эмалевого лакокрасочного материала на базе масляного лака плёнка образовывалась без нагревания, то такое покрытие нестойко к влаге, следовательно, использовать такие краски можно только внутри помещений.
Что же представляют собой лаки, которые являются основой эмалевых красок? Вообще лаки – это растворы плёнкообразующих продуктов (синтетических и природных смол, битумов, дёгтя, нитроцеллюлозы и других подобных веществ) в летучих растворителях (речь идёт в данном случае о лаковом бензине, скипидаре, различных эфирах). Наносятся они на поверхность предметов и конструкций тонким слоем, а в итоге получается крепкая плёнка со сравнительно сильным блеском.
Наиболее часто встречающиеся лаки – пентафталевые и глифталевые, они с успехом используются и для внутренних, и для наружных отделочных работ, так как обладают прекрасной адгезией ко многим поверхностям и не боятся воды.
Полиакриловые лаки
Эпоксидные и полиуретановые лаки обладают рядом защитных свойств, поверхности, спрятанные под ними, могут эксплуатироваться довольно длительное время без внутренней деформации.
Если в спирте растворить натуральные смолы, то получатся спиртовые лаки, чья особенность состоит в том, что каждый последующий слой никак не повреждает предыдущий (ведь спирт очень быстро улетучивается).
Если же смолы развести в натуральных олифах (или в растительном масле), то итогом будет создание лаков, которыми покрывают дерево, находящееся внутри зданий (мебель, деревянные поверхности). В зависимости от того, чего в получившемся растворе будет больше – масла или смолы, различают лаки масляные (больше масла) и смоляные (которые, в свою очередь, подразделяются на тощие (больше смолы) и средние (50/50)).
Битумные лаки получают при создании раствора из смол, битума и летучего растворителя. Плёнка у таких лаков чёрного цвета, блестящая, водостойкая, однако для работ вне помещения данные материалы непригодны, так как их покрытие разрушается при воздействии различных атмосферных факторов.
Каменноугольный (пековый) лак – получается путём растворения каменноугольного пека в таком растворителе как сольвентнафта. Получаемое вещество токсично, однако его плёнка водонепроницаема, с хорошей адгезией (применяется данный лак для покрытия предметов из металла).
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) – составы из нитроцеллюлозы, растворенной в летучем растворителе и специальных добавок в виде смол и пластификаторов. Покрытие при нанесении нитролака получается прозрачным, атмосферостойким, его можно обрабатывать – полировать и шлифовать.
Алкидные краски делаются на основе алкидной смолы (получается при варке растительного масла с добавлением органическими и спиртными кислотами). Лакокрасочное покрытие в данном случае образуется весьма эластичное и блестящее, оно не желтеет со временем, не изменяет свои геометрические размеры при застывании, быстро довольно сохнут (в сравнении с масляными красками). Применяются вышеупомянутые краски весьма широко, ими декорируют и защищают поверхности как внутри помещения, так и снаружи.
Нитроэмалевые краски высыхают в течение 15-45 минут, покрытие у них твёрдое, прочное, с блеском, однако недостаток у таких составов весьма существенный – их плёнки трескаются при длительном воздействии солнечных лучей.
Перхлорвиниловые краски также моментально сохнут, но они могут выцветать на солнце, кроме того, эти краски отрицательно влияют (за счёт своего состава) на здоровье человека, поэтому используются данные вещества только для фасадных работ.
Хлоркаучуковые краски изготавливают их хлорированного каучука, «рассевая» его в органическом растворителе. Красят такими составами поверхности из бетона и металла, их часто используют в промышленности, так как получаемая плёнка является химически стойкой.
Несколько слов стоит также сказать и о сухих красках – их напыляют на поверхность с помощью специального оборудования. Основное преимущество сухих красок – в их экономичности, плёнка получается плотная, тепло- и гидроизолирующая.
www.gmsgroup.ru
Олифа для дерева – особенности составов, способы применения + Видео
Не секрет, что у обработанных лаком или краской деревянных поверхностей появляется существенный минус – они становятся холодными и безжизненными. Если вы намерены сохранить красоту текстуры, тепло и энергетику, рекомендуем вам обратить внимание на такой материал для обработки дерева, как олифа.
Составы для дерева – олифа бывает разной
Олифы – это целый ряд пленкообразующих пропиток, в основе которых традиционно находятся растительные масла, прошедшие особую обработку. Для улучшения качеств масел они проходят процедуры окисления и прогрев при высоких температурах. В составы олиф добавляют растворители, чтобы улучшить их вязкость – благодаря этому пропитка может быть использована и для приготовления специальных грунтовок и шпатлевок, а также масляно-смоляных лаков.
Олифы могут выступать, как самостоятельное защитное и декоративное покрытие древесины, или в качестве грунтовочного слоя перед покраской или шпатлеванием, в качестве компонента для приготовления покрасочных составов.
Существующие составы можно разделить на следующие группы:
- Натуральные олифы – получают путем обработки смеси растительных масел, в большинстве случаев льняного, реже подсолнечного, конопляного, тунгового. Такие составы практически не содержат синтетических растворителей. Содержат сиккативы – благодаря этим веществам, дерево после пропитки сохнет быстрее.
- Полунатуральные олифы – продукт длительной термической обработки подсолнечного масла, смешанного почти в равных долях с растворителями типа уайт-спирит. Содержат сиккативы, не содержат минеральные масла и суррогаты. Сохнет такой состав также не дольше суток.
- Комбинированные олифы – в основном этот продукт полимеризации высыхающих масел используют для производства густотертых красок. Высыхают в течение суток.
- Синтетические (нефтеполимерные) составы – легко узнаваемы по темному цвету и резкому запаху. Этот тип пропитки получают из продуктов переработки нефти и угля, а также отходов производства синтетических каучуков. Качество составов невысоко, чем обусловлена и низкая стоимость. Синтетические олифы применяются для приготовления темных красок, которые используются в наружных работах. Обработка нефтеполимерными составами запрещена внутри помещений, их не используют для пропитки предметов быта. Сохнет жидкость быстро, однако еще долго после высыхания остается неприятный запах.
Обработка дерева натуральной олифой – особенности применения
Чаще всего, на рынке встречается льняная, конопляная и подсолнечная олифа. Натуральная льняная олифа имеет светлый прозрачный окрас. Ее используют для грунтования деревянных, оштукатуренных и металлических поверхностей, а также в процессе приготовления замазок для дерева, шпатлевок и штукатурок, паст и для разведения светлых красок. Применение натуральных составов допускается внутри помещения. Сколько сохнет натуральная олифа на дереве? При температуре не меньше 20 °С – около 24 часов.
Конопляная олифа имеет ярко выраженный темный окрас. Сферы применения состава все те же, что и у льняного. Вот только эта жидкость используется для разведения темных густотертых красок. По сравнению с предыдущими представителями группы, подсолнечная пропитка высыхает медленнее – спустя сутки, на поверхности еще будет чувствоваться невысохшая жидкость. Ее особенность – высокая эластичность, однако по твердости, прочности и водостойкости она проигрывает конопляному и льняному маслу.
Натуральные составы отлично подходят для обработки деревянных поверхностей различных инструментов. Охотники любят пропитывать ими ружейные ложа – после этого изделие очень мягко и тепло лежит в руке, к нему приятно прикоснуться щекой. Однако для пропитки напольных покрытий эта группа не походит, поскольку пленка, которую создают натуральные составы, не обладает высокой прочностью.
Полунатуральные, комбинированные, синтетические – области применения олиф
Полунатуральные олифы, в основном, имеют светло-коричневый цвет. Полученная пленка на деревянной поверхности отличается твердостью и хорошим блеском, а также достаточно высокой водостойкостью. В основном, полунатуральные составы применяют в комбинации с другими лакокрасочными материалами или в качестве грунта. Как и натуральные олифы, полунатуральные не обладают достаточной прочностью для обработки напольных покрытий.
В комбинированные составы производители добавляют модификаторы, которые улучшают их качества, необходимые для производства и разведения густотелых красок. Также комбинированные олифы используют для грунтования деревянных поверхностей перед штукатуркой или окраской.
Не забывайте, что жидкость сохнет не меньше суток – до полного высыхания наносить слой краски или штукатурки не рекомендуется.
Синтетические составы используют не столько для пропитки, сколько в качестве основы для разведения темных масляных красок для малярных работ снаружи, а также для грунтования металлических, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Используют синтетическую олифу и для приготовления всевозможных замазок и паст.
Что такое олифовка – пропитываем дерево
Следует отметить, что олифа пользуется спросом среди любителей натуральных материалов, которые абсолютно безопасны для здоровья людей. Однако по остальным параметрам (прочность, глубина проникновения, долговечность) составы на основе натуральных масел уже давно проигрывают пропиткам на основе алкидных смол с фунгицидами и прочими модификаторами.
Натуральная пропитка чаще всего используется в уходе за деревянными изделиями, которые периодически, так или иначе, нуждаются в чистке, шлифовке. Например, это могут быть столярные инструменты. Также олифы из натуральных масел хорошо себя показывают во внутренних работах – обработанные деревянные поверхности очень хорошо смотрятся, продолжают дышать и ароматизировать воздух. А вот для наружных работ лучше воспользоваться более современными, стойкими к перепадам температур, влаге и вредителям веществами.
Как пропитать дерево олифой — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка поверхности
Деревянные поверхности следует обезжирить, очистить и тщательно протереть от пыли. Поверхность должна быть сухая.
Шаг 2: Нанесение и пропитка
Для нанесения вы можете воспользоваться как кистью с длинными щетинками, так и валиком, краскораспылителем или тряпкой из натуральной ткани. Главное, чтобы на обрабатываемую поверхность попадало как можно больше жидкости. Дайте ей время впитаться, а затем нанесите еще один слой. Процедуру можно повторять до тех пор, пока поверхность способна впитывать.
Пропитка олифой дерева одним махом возможна с помощью полиэтиленового кулька. Возьмите обычный кулек (главное – чтобы целый) и влейте в него немного жидкости. Затем поместите туда изделие, заверните кулек и заклейте края скотчем. Для полноценной пропитки нужно несколько часов.
Шаг 3: Сушка
Обрабатываемую поверхность желательно поместить в теплое и сухое место без сквозняков. Дополнительно нагревать или производить иные манипуляции нет необходимости. Сохнет хорошо пропитанная древесина не меньше суток.
Зачастую после работ остается еще какое-то количество состава, а также инструменты, которыми вы наносили олифу на обрабатываемую поверхность. Обратите внимание, что материал является пожароопасным, емкость с жидкостью может даже взорваться. Ткань или щетка, пропитанная олифой, склонны даже к самовозгоранию. Поэтому хранить инструменты и саму олифу следует вдали от электроприборов и источников огня. Как правило, свои качества пропитка не теряет на протяжении года с момента выпуска.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
remoskop.ru
Олифа – назначение, виды и свойства
Основной задачей лакокрасочного покрытия — предотвращение поверхностей от коррозий. Лакокрасочная пленка предохраняет металлические и деревянные поверхности от ржавчины и гниения. Любая машина, паровоз, автомобиль, вагон не выпускается с завода без покраски.
В производстве масляных красок, пропитки для дерева и шпатлевки олифа занимает далеко не последнее место. Главная задача олифы, значительно снизить расход лака или краски, в процессе выполнения малярных работ, здесь она используется как предварительная изоляция, после ее высыхания следует нанести основное покрытие.
В настоящее время применение олифы значительно снизилось, возможно, по причине появления на строительном рынке, большого количества средств с новым составом. Хотя есть еще потребители, которые не отказались от применения олифы в ремонтно-строительных работах.
Сейчас производится три вида олифы: натуральная, комбинированная и оксоль.
Натуральная олифа
Натуральная олифа состоит: 97% растительного (льняного) масла, 3% сиккатив. Это непрозрачная густая жидкость, темно коричневого цвета, имеет слабый запах. Используется, в основном, для разведения красок и пропитки деревянных поверхностей. Для работ, внутри помещений, натуральная олифа подойдет идеально, она практически не имеет запаха, удобна в использовании, не выделяет токсинов. Для наружных работ использование натуральной олифы не выгодно.
Олифа оксоль
Олифа оксоль на 55% состоит из натурального растительного масла, 40% растворителя и 5% сиккатива. Наличие в составе оксоли большого количества растворителя, придает ей резкий запах. Он не проходит даже по истечении достаточного количества времени. В ценовом соотношении, оксоль намного дешевле натуральной олифы, хотя по свойствам они во многом одинаковы. Например, после нанесения на древесину натуральной олифы и оксоль, защита от паразитов оказывается совсем не надежной. Рекомендуется последующее нанесение слоя лака или краски, если это не сделать, то натуральную олифу или оксоль в последующем придется несколько раз освежать. Самой лучшей считается оксоль, которая имеет в своем составе льняное масло, так как после полного высыхания она образует достаточно эластичную, прочную, водостойкую пленку и долго не меняет цвет.
Назначение оксоли — для работы внутри помещения, ей можно обрабатывать деревянные и оштукатуренные поверхности, она улучшает сцепление красок и шпатлевок. При наружных работах, не стоит забывать, что оксоль предназначена, для временного сохранения материала, сверху следует наносить лак, краску или эмаль. Хорошей альтернативой покупателю может стать оксоль на основе подсолнечного масла, она так же используется при работе внутри помещения.
Композиционная олифа
Композиционная олифа: ее состав в некоторой степени варьируется, но в основном это синтетические заменители, а если точнее вещества нефтепереработки. Поэтому она отличается меньшей стоимостью. Различие композиционной олифы от натуральной и оксоли во внешнем факторе. Она жидкая и более светлая, иногда имеет красноватый оттенок. Резкий запах и долгое время высыхание, так же отличает композиционную олифу от всех остальных. Она не используется для работы во внутренних помещениях, эта олифа очень токсична и вредна. Кроме того, даже после высыхания, композиционная олифа продолжает пахнуть еще много лет. Она не нашла применения в лакокрасочном производстве, так как получаемое покрытие имеет низкое качество.
Изучаем этикетку
Для обработки и пропитки деревянных поверхностей, используются все виды олифы. Устойчивость олифы к атмосферному воздействию, проигрывает другим лакокрасочным изделиям. В конце необходимо сказать, что при приобретении олифы нужно быть очень внимательным. Следует обратить внимание на упаковку и цвет олифы. Изучить этикетку, где должна содержаться вся информация о производителе данной продукции, номер ГОСТа или ТУ. Прочитать о составе продукта, инструкцию по его применению. Проверить наличие сертификата соответствия и гигиенический сертификат. Первый выдается на натуральную олифу и оксоль, следующий на композиционную олифу. Степень качества олифы можно определить по однородному составу, он должен быть без механических добавок и без осадка. Запах чем слабее, тем лучше.
Поделиться записью
kwt-stroy.ru
Олифа и краски, Сургучи, лаки
Лакокрасочные материалы строительного назначения
Приготовление олифы.
Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном
отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых
частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть
свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в
небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части
воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового
сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета
старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет
растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают
размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и
тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться.
Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней
свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается
светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа
всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся
нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет
свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец
соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают
следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу
и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный
оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на
дно.
106. Суррогат олифы.
100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и
20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к
ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется
водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная
масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется
при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта.
Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может,
тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он
может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой
его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на
металлических поверхностях.
107. Осветление льняного масла.
1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло
в течение 30 минут держат при температуре 275+С. Чем быстрее производится
такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание
белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре
275-310+С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание
масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло
оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску,
оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание
производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску,
похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в
результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.
2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в
течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется
на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее
положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают
в котел и нагревают в течение 2 часов до 110+С, чтобы удалить оставшуюся
воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1%
серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла,
которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще
несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут
на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно
употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с
удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу,
имеет очень светлую окраску.
3. Взбалтывают 250 частей льняного масла в стеклянной колбе с раствором
из 5 частей марганцовокислого калия на 125 частей воды, оставляют стоять в
течение 24 часов в теплом месте и затем добавляют 7,5 частей измельченного
сернистокислого натрия, а после полного растворения — 10 частей соляной
кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло
промывают водой, к которой добавлено немного мела, до тех пор, пока реакция
стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло
фильтруют через безводную глауберову соль.
108. Типографские краски.
Хорошая типографская краска должна иметь блестящий цвет, быть
однородной, прочной, долговечной. Она должна быстро сохнуть, легко смываться
со шрифта, не расплываться на бумаге, не пропитывать бумагу насквозь, не
иметь неприятного запаха.
Для типографской краски берется самое лучшее льняное масло, так как
плохие сорта дают рыжий тон и имеют неприятный запах. Очистка масла
производится продолжительным нагреванием с 3%-ной крепкой серной кислотой.
Нагревание ведется при температуре не свыше 100+С. Затем масло отстаивается,
сливается без осадка и промывается теплой водой до исчезновения последних
следов серной кислоты, что испытывается лакмусовой бумажкой. Очищенное таким
образом масло имеет светло-желтый цвет при совершенном отсутствии запаха.
При варке надо иметь в виду, что очищенное серной кислотой масло кипит
очень бурно, поэтому желательно принять все меры, чтобы сбежавшее масло не
коснулось пламени. Во избежание этого котел надо наполнять не более, чем до
половины. Нагревание идет быстро, и масло закипает, издавая при клокотании
особый дребезжащий звук, производимый улетучивающимися из масла водяными
парами.
Когда масло освободится от воды, оно будет кипеть спокойнее, постепенно
темнеть и густеть. При дальнейшем нагревании масло начинает разлагаться на
газы (пары). Сначала пузырьки появляются в более нагретых местах, т.е. у
стенок котла. Затем масло вспучивается, распространяя острый, неприятный
запах продуктов разложения. В это время нужно следить за маслом, чтобы
предупредить образование внутри массы больших пузырей газа, которые могут
выбросить масло из котла.
Если топка не допускает быстрого уменьшения огня, то нужно наливать
масла меньше, а часть его держать в запасе, чтобы вливанием холодного масла
можно было охладить слишком сильно кипящее масло в котле. Регулируя
нагревание масла так, чтобы масло кипело медленнее и не выкипало из котла,
надо уваривать его до тех пор, пока охлажденная капля масла не будет
растягиваться между пальцами в нити до 10 см в длину. Когда это будет
достигнуто, олифа готова и ей дают охладиться.
Чем крупнее должна быть печать (например, для афиш) и чем скорее должна
сохнуть краска (например, для газет), тем меньше следует уваривать олифу.
Для художественной печати олифа уваривается гуще и поэтому краска дороже.
При варке олифы для типографской краски можно добавлять к ней некоторые
вещества, такие как, например, сосновая смола, сокращающая время уваривания,
или мыло, придающее краске свойство легче смываться со шрифта, или парижская
синь, придающая черной краске лучший тон. Все эти примеси должны быть в
совершенно очищенном, сухом и измельченном виде. Добавляются они к олифе,
когда начинается разложение масла и у стенок котла появляются мелкие
пузырьки. На 50 частей масла берут 20 частей смолы, пять частей мыла и 0,5
части парижской сини. С такими примесями олифа называется типографским
лаком.
Иногда дорогое льняное масло при варке типографского лака заменяют
более дешевыми продуктами: 1) конопляным маслом, причем продукт выходит не
хуже, но имеет неприятный запах, и 2) смоляным маслом, которое в последнее
время стали добывать в больших размерах перегонкой дешевых смол, причем
получаются довольно дешевые типографские краски. 1000 частей смоляного
масла, 400 частей смолы, 100 частей мыла.
Черная типографская краска.
Для получения черной типографской краски типографский лак растирают с
сажей. Для лучших сортов краски берут лучшую, более дорогую сажу и в
достаточном количестве, для дешевых сортов берут сажи меньше и более
дешевого сорта. В последнем случае краска получается не черная, а сероватая
с рыжим оттенком.
Растирание сажи с лаком является самой трудной операцией при
изготовлении типографской краски. Сажа должна быть равномерно перемешана с
лаком. Это достигается продолжительным растиранием смеси.
Льняное масло
140
110
90
Смоляное масло
240
240
240
Смола
210
210
210
Смоляное мыло
5
5
5
Густой терпентин
5
5
5
Приводим еще три рецепта дешевого типографского лака с невареным
льняным маслом.
Это дешевые лаки для газет. Скорое высыхание достигается смоляным
маслом, а густота — добавкой густого терпентина. Способ изготовления очень
прост: плавят смолу, доливают смоляного масла, добавляют куски мыла,
терпентина и варят около 3 часов, при помешивании, после чего лаку дают
отстояться.
Цветные типографские лаки. Для получения тонкого порошка краски нужно
иметь мельницу для растирания красок, дисковую или вальцовую. Последнее
предпочтительнее, так как тоньше растирается масса. Краски употребляются
обыкновенные, а лак изготовляется из 16 частей керосина, 4 частей глицерина,
4 частей типографского лака, 1 части едкого аммиака и 1 части воды.
Составные части размешивают, дают постоять 2 часа и затем смешивают с
типографским лаком. Для золотой краски берут: 10 частей керосина, 10 частей
глицерина, 4 части лака, 1 часть едкого аммиака и 1 часть воды. Способ
приготовления тот же.
109. Простая и недорогая краска для заборов.
Для окраски заборов и т.п. прочным и в то же время недорогим является
следующий состав. Готовят сухую смесь из 50 частей мела, 10 частей
какой-нибудь краски (охры, умбры и т.п.), 10 частей квасцов, 25 частей
декстрина и 5 частей мелко наструганного мыла. При употреблении
приготовленную таким образом смесь распускают в холодной или теплой воде до
требуемой густоты. Этой краской покрывают заборы и т.п. предметы. Такая
краска очень хорошо сопротивляется сырости и другим атмосферным влияниям и
отличается большой прочностью.
110. Краска для предохранения железа от ржавчины.
Вместо обычного окрашивания железа масляными красками рекомендуется
покрывать его красками (в состав которых должны входить белила),
разведенными на скипидаре. Опыт показал, что первый способ значительно
уступает последнему, так как скипидар с белилами гораздо лучше проникает в
поры и скважины железа и поэтому несравненно совершеннее предохраняет его от
порчи ржавчиной как на воздухе, так и в воде.
VII. Лаки и сургуч.
Варка масляных лаков
Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и
копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности.
Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но
эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, всегда теряют в прочности и
долговечности. Предлагаем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков.
111. Копаловый масляный лак.
Берут 100 весовых частей хорошего льняного масла и варят его в котле
при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно
поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на
водяной бане расплавляют 15 весовых частей ост-индского копала и доводят его
до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует
немедленно влить в смолу частями горячее льняное масло, все время
размешивая. Когда вся смола хорошо
соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании,
в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 весовую
часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снимая образующуюся
при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с
веселки прозрачными, золотистыми нитями. Если капнуть лак на стекло, то
капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть
вроде густого сиропа, тянущегося в нити. Это признаки, что соединение масла
со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают
смеси постепенно остыть до 60+С. Затем вливают по частям 70 весовых частей
скипидара, делая после каждой добавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля
консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то
добавление скипидара следует прекратить и лак считается готовым.
Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на
окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. Для окрашенных
поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считать
превосходным.
112. Приготовление даммарового, копалового и мастичного лака.
Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется
так называемый даммаровый лак. Готовится он следующим образом: берут 4 части
даммаровой смолы, 5 частей скипидара и 1/4 часть выбеленного (без свинца)
льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, после чего
процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают.
Для приготовления копалового лака смешивают 1 часть светлого мягкого
копала с 2 частями скипидара, а если хотят получить эластичный лак, то
добавляют еще 3% камфары. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4 ,
закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, время от времени
взбалтывая. Когда смесь полностью растворится, ей дают отстояться, сливают и
фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не
вполне прозрачным, то его следует прокипятить в бутылке в течение часа,
поместив бутылку в водяную баню.
Мастичный лак готовится следующим образом: на 12 частей очищенной,
хорошо промытой мастики берут 1,5 части чистого венецианского терпентина,
0,5 части камфары в порошке, 5 частей хорошо толченого стекла и 30 частей
очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться
и спустя сутки сливают и профильтровывают через вату.
113. Касторовый лак.
При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный
остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте,
представляет собой отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным
лучам, весьма прочный лак.
Смазанные этим лаком шерсть, полотно и т.п. становятся непроницаемыми
для воды. При смешении лака с землями или окисями металлов получается весьма
прочная замазка.
Асфальтовый лак.
Приводим несколько рецептов такого лака.
I. Расплавляют 1 часть асфальта, дают охладиться, измельчают, доливают
2 части скипидара и растворяют. По желанию добавляют сажу.
II. Берут 3 части асфальта, 1 часть каменноугольного вара (твердый
остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком
нагревании, в 6 частях скипидара.
III. Берут 250 частей асфальта, 475 частей льняной олифы, 120 частей
канифоли, 180 частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести.
IV. Берут 6 частей асфальта, 1 часть вареного льняного масла, 8,5
частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа.
V. Берут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей
керосина.
VI. Берут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара.
Японский лак.
Берут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают
его при помощи хлористого кальция, отделяют жидкость от осадка, растворяют в
ней при нагревании 1 часть камфары с 15 частями копаловой смолы и
процеживают.
Голландский лак «Элеми» для масляных картин.
Берут 8 частей мастики, 1 часть смолы «Элеми», 2 части венецианского
терпентина, 29 частей скипидара.
117. Мастичный лак для масляных картин.
Растворяют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского
бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского
скипидара, 20 частей спирта (96%).
118. Лаки для белой жести.
Нижеследующие лаки пригодны не только Для белой жести, но и для всех
металлов вообще.
I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части вареного льняного масла.
II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части олифы. Лак может быть окрашен в красивый буровато-желтый и золотистый
цвет драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом.
III. 2 части шеллака в зернах, 8 частей венецианского терпентина, 12
частей сандарака, 155 частей спирта.
IV. 200 частей сандарака, 34 части венецианского терпентина, 100 частей
мастики, 666 частей спирта.
V. 15 частей шеллака, 2 части венецианского терпентина, 8 частей
сандарака, 75 частей спирта.
VI. 15 частей даммаровой смолы измельчают в порошок, сплавляют в котле,
добавляют 1 часть венецианского терпентина, снимают котел с огня и осторожно
доливают 20-40 частей подогретого скипидара.
VII. 9 частей даммаровой смолы, 13 частей льняной олифы, 17 частей
скипидара. Лак окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др.
VIII. Зеленовато-золотистый лак. Растирают в фарфоровой ступке 10
частей кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который
насыпают тонким слоем на плоскую тарелку, и ставят на некоторое время в
теплое место, причем кристаллизационная вода и часть уксусной кислоты
улетучиваются. Порошок, ставший после этого светло-коричневым, растирают в
ступке со скипидаром, куда добавляют, при постоянном помешивании, 30 частей
копалового лака, нагретого до 70+ С. Если уксуснокислая окись меди была
хорошо растерта, то при помешивании значительная часть ее растворяется в
течение
msd.com.ua
Прежде чем покрыть дерево лаком, надо ли его обрабатывать олифой?
конечно надо, если не покрыть то не будет однородного цвета и защиты.
лучше обработайте специальной морилкой, а потом полачте
кто это тебе такой рецепт дал? Не надо ничего олифой покрывать
Олифой покрывали дерево перед масляной покраской, для лака применяются специальные грунты, которые представляют собой разбавленный базовым растворителем лак. После грунтовки мелкой наждачкой сбиваете поднявшийся ворс и наносите ещё слой лака.
ПинотеХ и Лачить, Олифой не надо!
Олифой покрывается при покраске маслянными красками, перед лаком лучше морилкой, тон подбираете сами.
Если Вы делаете ремонт кому-то, то покрывдерево олифой Вы сэкономите дорогостоящий лак. Если-же боретесь за качество, то на больших интервалах времени олифа как любой природный материал разлагается с выделением углекислого газа. Поэтому категорически не стоит.
Олифа это прошлый век. Сейчас море химии есть для обработки древесины. И еще смотря какой лак. Есть лаки и на водной основе, которые не издают запахов. При этом вообще и грунтовать не нужно.
Сейчас достаточно специальных защитных составов, как бесцветных, так и с морилкой, которые гораздо эффективней олифы. А олифа-это прошлый век. Да и не каждый лак на олифе будет держаться.
Смотря какой лак. В помещеии не нужно.
не надо-лак на олифу не ляжет-только морилкой.
Хорошо будет обработать натуральной льняной олифой в разогретом виде с добавлением живичного скипидара (для лучшего проникновения в поры дерева). Всякие химические грунтовки — это прошлый век. Натуральное нынче в приоритете.
touch.otvet.mail.ru